Para pasear por Peachtree Street y saludar convenientemente a la “vieja guardia” en pro del futuro de Bonnie, el matrimonio Butler se engalana de pies a cabeza. A Rhett le sienta bien cualquier cosa que se ponga, y su esposa no le va a la zaga.
Escarlata es toda una sinfonía en negro y rosa en esta ocasión. El vestido lleno de plisados, afirman ciertas fuentes, costó 4.000 dólares, una cifra que, de ser correcta (¿no serían 400 dólares?), lo convertiría en el más caro de los confeccionados para Lo que el viento se llevó.
Es, ciertamente una creación inolvidable, de listas de tafetán en colores alternos, con cuello y mangas mariposa rematados con organdí, cinturón de tafetán negro, y remates con bandas diagonales en ambos colores.
6 comentarios:
Buenaaas....
me ha sorprendido mucho la descripción del conjunto, debo revisar de nuevo la película, siempre tuve este traje como blanco y negro, quizás pensara que el tono sonrosado era efecto de la luz....
Por otro lado en la foto del enlace, parece que la parte inferior trasera de la falda es lisa en color rosa/salmón, no sé si es un efecto de la foto, a estas alturas no recuerdo fotos de estudio de este traje que lo fotografiasen de cuerpo entero, normalmente he encontrado fotos en blanco y negro pero de medio cuerpo, con el gran despliegue de las mangas. ¿Sabes si podría ser un conjunto de falda lisa con un cuerpo y sobrefalda tipo polonesa?
Francamente (my dear), no creo que pudiera costar semejante fortuna ni habiendo cosido lista a lista de los dos tejidos....
¿sabes si este se conserva?
Por otro lado, siempre me gustó la forma en la que Vivien resuelve con naturalidad el enganche del sombrero con unas ramas, para seguir luego sujetándolo elegantemente mientras saluda hipócritamente a los "búfalos" con los que se cruzan. O no se molestaron en volver a rodar la toma, o directamente les gustó como quedó este detalle.....
Saludos
Fran
Muy buenas, Fran,
Sí, si...rosa muy clarito, pero rosa ;-) Precisamente el blanco era el color que más quebraderos de cabeza les daba con el Technicolor y, salvo excepciones imponderables, se procuraba evitarlo. Pero sí que parece blanco ¿verdad?
Con lo de "polonesa" me has pillado totalmente, je, je... Rellena mi ignorancia, por favor. Pero sí, la descripción de la parte inferior es como dices. He aquí un dibujo aproximado que lo explica mejor de lo que puede hacerlo yo.
Sí, yo también creo que en alguna parte se coló un "cero" de más a la hora de indicar el coste del vestido. ¿Lo dejamos en 400, que ya era bastante?
Por el momento no tengo ninguna referencia sobre su paradero, pero, si aparece, ten por seguro que lo contaremos.
Habría que consultar las hojas de rodaje para saber cuántas tomas se hicieron de este paseo (¿algún voluntario para una estancia en Austin? ;-) ), pero, teniendo en cuenta que se rodó a finales de junio, cuando ya iban a marchas forzadas, y que la niña tendría un horario limitado, yo diría que no fueron muchas y que se quedaron con la mejor que tenían, enganche o no enganche. Queda perfectamente natural, después de todo...
Gracias una vez más por tus apreciaciones, siempre valiosas.
Saludos
Los 70 (del siglo XIX) fueron los años del polisón, como muy bien dices, Carlos... pero ¿quién se atrevería a decirle a la señora Butler cómo vestirse (excepto el señor Butler, en sus momentos más canallas)? ;-)
Supongo que Plunkett optó por la variedad: un polisón aquí, unos lazos por allá...
Saludos
Me alegra que se debatan los estilos históricos en comparación con la película. Tenemos que tener en cuenta que en la gran mayoría de los casos, Hollywood nunca ha sido completamente fiel a la historia, ya que el diseño de vestuario en el cine busca una intencionalidad con respecto a la historia, los personajes, etc. y sobre todo en las épocas más glamourosas del cine clásico americano, primaba la belleza de las estrellas antes que la veracidad histórica. Si nos fijamos en Lo que el Viento se llevó, los personajes secundarios van peinados y vestidos más en consonancia con la historia de la moda del momento, mientras que a Escarlata la peinan y visten con reminiscencias de la época en la que fué rodada la película.
Siempre me realizaba la misma pregunta en cuanto a los polisones, de todos modos es hacia 1868-69 cuando el volumen del miriñaque o crinolina es completamente desplazado hacia atrás, las faldas caen más rectas en el delantero y hacia 1870 se adornan con pouffs y drapeados la parte trasera y con una especie de delantales de la misma tela o combinada ( es el caso del traje de Peach street, gracias Caveat por el enlace, nunca supe cómo era la falda). También se drapean las telas por medio de unos cordones interiores consiguiendo que la sobrefalda uedara fruncida en varios bullones tal y como se llevó en 1780. En Estados Unidos se celebró lo que se conoce como Centennial, es decir el centenario de la independencia americana, y esto hizo que se revisitaran con fuerza las modas de 1775.
Hay que tener en cuenta que el polisón tuvo dos épocas, una entre 1870 hasta 1876 y otra entre 1881 hasta 1889. La primera versión era más parecida a media crinolina, y el volumen no sólo se localizaba en la parte trasera, sino también en los laterales envolviendo las caderas. Sin embargo, la línea de los 80 fue exclusivamente generada por un polisón trasero que alcanzó proporciones descomunales hacia 1886. Entre el primer polisón y el segundo, se llevó la llamada línea princesa, de figura estilizada y grandes colas (posiblemente el traje negro del final cuando Escarlata es abandonada por Rhett)
De todos modos, Plunkett obviaría el rigor histórico en función de la estética y de la evolución del personaje.
Personalmente me pierdo un poco en cuánto al recorrido cronológico del film, Caveat, ¿Qué año podría ser cuándo termina la película? podríamos hablar ya de 1877 por ejemplo? de ser así, la silueta de Escarlata al final de la película sería correcta.
Saludos
Fran
Eso es, Fran: las estrellas tenían "permiso" para no ser del todo consecuentes con la moda de la época, en parte para que la identificación/imitación por parte del público fuera más fácil. Pero, en general, casi nunca había desviaciones importantes y lo que se buscaba, además, era dar una idea de conjunto. Es algo parecido a la decisión que se tomó con las mansiones: Selznick sabía perfectamente (y los asesores se lo habían repetido hasta la saciedad) que apenas había "columnas blancas" en el condado de Clayton, pero el productor razonó que los habitantes de esa parte de Georgia eran, después de todo, un pequeño porcentaje del público potencial de GWTW, y que el resto no se daría cuenta de tales "minucias"...
Valiosísimo tu resumen del polisón. Da gusto contar con expertos que complementan mis pobres intentos de descripciones.
Respecto a la cronología, Escarlata confiesa al final que tiene 28 años. Dado que la historia comienza en 1861, cuando tenía 16, eso nos coloca en 1873, mes arriba, mes abajo.
Saludos
Hola,
gracias por los halagos, pero quién realmente los merece siempre res tú por este blog y el torrente de datos que nos aportas.
Creía recordar algo sobre lo de los veintiocho años pero no estaba seguro, porque ese recuento lo hice al leer la novela, pero no sabía si la película corría paralela en cuánto a la cronología.
Pues entonces confirmado, por el 73 los vestidos eran voluminosos y recargados en su parte trasera. Creo que Plunkett simplificó, quizás al final quiso no sólo vestir de luto a Escarlata, sino despojarla de todos sus artificios para mostrarla tal cuál era,de la forma más minimalista.
Los complementos tampoco se adecúan a la época. El sombrero de Peachtree Street que Escarlata se engancha, no tiene absolutamente nada que ver con los pequeños "bibís" que se llevaban inclinados hacia adelante. Los sombreros "a la pamela" como se llamaron en su momento lo que hoy llamamos pamela sin más, eran también de un tamaño mucho menor que las descomunales(y maravillosas)que luce Escarlata en el film.
No cabe duda que si se hubiese sido mucho más riguroso históricamente, la plástica de la película hubiera sido mucho más anodina y menos llamativa.
Siempre me acuerdo del diseñador Adrian, que no tuvo reparos en "recortar" el ala lateral de las capotas que lucía Greta Garbo en Margarita Gautier, con tal de que no ocultasen el singular perfil de la estrella.
Quizás en películas clásicas estos recursos se llegan a fundir con la imagen mental que se tiene de la Historia de la moda y nos parezca que todo es correcto en lo que a vestuario se refiere. Es algo que no tengo muy claro si llega a funcionar del todo hoy día, por ejemplo en María Antonieta estas licencias pregonadas a los cuatro vientos, sacaban de contexto ciertas escenas....
Saludos
Fran
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